Clap de fin pour les défilés de PAP printemps été 2025. Tandis que la France est au bord de la faillite et, après la guerre en Ukraine, le Moyen Orient qui menace de s’embraser, la planète mode a défilé, comme si de rien n’était, pendant huit jours; les deux maisons ont retrouvé leur lieu emblématique, le Grand palais pour Chanel, la Cour carré pour Vuitton- avec deux show accessibles en streaming. Arrivée des peoples-la plupart asiatiques- en total look de la rue Cambon ou imaginé par Nicolas Guesquière pour Vuitton, point de défilé désormais sans photo call, drones pour des vues aériennes, voire la privatisation de l’esplanade du Louvre- Bernard Arnault pouvant compter sur les largesses de la Mairie de paris. Il est désormais partout chez lui, dans la capitale, après ces JO qui ont transformé Dior en ligne de sportswear-lire article– et inspiré des parkas montgolfières, portées sur des pantys, qui ouvrent le défilé- moins heureuses que celle qui s’élevait avec la flamme olympique dans le ciel de Paris. Parqués derrière des barrières, les fans hurlent à chaque arrivée de voiture officielle sans trop savoir sur qui; Cate Blanchett, lunettes noires, la chanteuse Yseult et ses formes généreuses, le show Vuitton est d’abord dehors. Sur le catwalk, composé de fausses malles accolées qui dominent l’assistance, les mannequins portent maquillage nude, des sautoirs au cou et jusqu’à deux sacs, ligne d’accessoires oblige. Robes bretelles à la coupe parfaite, tailleurs aux lignes modernes, le luxe sans chichi-Brigitte Macron appréciera.

La cape, star chez Chanel

Point de salut final au défilé Chanel, la maison au double C n’a plus de créateur attitré et semble s’en porter très bien. Tout l’univers de Mademoiselle se décline avec des tailleurs en jersey aux vestes courtes, jupes au genou fendues, portés sur des derbys blanches et noirs, à plateformes et talons. Tout au plus s’y ajoute une petite cape, reine de la saison, à retrouver, en mousseline, sur les robes ou combinaisons. Couleurs pastels, shorts, jupe-culottes, beaucoup de modèles sont très girly, avec, grande première, quelques mannequins aux formes généreuses. L’inclusivité est au rendez-vous, même si la ligne Chanel sied peu aux rondes. Le blanc scintille, le noir aussi pour le soir; le catogan en satin noir se fait ceinture sur des robes en crochet, tour de cou sur des capes aériennes; les fleurs explosent sur fond noir ou blanc pour des soies imprimées; du cuir, du jean, les modèles s’enchaînent devant les invités placés sur des chaises de jardin-avec un petit coussin et le traditionnel goody maison, Chanel étant désormais la seule maison de luxe à continuer cette tradition coûteuse mais attentionnée. En final, la chanteuse Riley Keough-petite fille d’Elvis Presley- a repris Prince, en s’élevant sur la balançoire blanche de l’immense volière, devant Angèle, méconnaissable avec sa nouvelle coupe, ou encore Vanessa Paradis, paraissant vingt ans.

AW

Défilés Printemps été 2025 à retrouver sur Chanel.com et LouisVuitton.com

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Elle n’a pas chanté mais Aya Nakamura était ce mardi 24 septembre 2024 au front row (premier rang) du défilé Dior sous la tente éphémère du Musée Rodin. Après la référence aux déesses athéniennes en juillet dernier- lire article, pour la Haute Couture,  la maison Dior réitère la référence aux JO; le groupe LVMH qui détient Dior et fut partenaire premium des JO Paris 2024( 150 millions d’euros investis pour un coup marketing mondial) y est sans doute pour quelque chose. C’est donc le tir à l’arc qui s’est invité sur le podium avec un oeil pour cible tandis qu’une ligne ultra-sportive défilait, assez loin de l’univers poétique auquel Maria Grazi Chiuri, nous avait habitué. Il est clair que la marque vise une nouvelle clientèle, jeune et sportive; bande blanche sur pantalons noirs: le modèle à suivre est clairement identifié, la coupe déstructurée en plus, pour des femmes-amazones prêtes à se couper un sein afin de mieux viser leur cible.
#Me Too est passé par là, tant pis pour les femmes-fleurs chères au créateur dont le prénom, Christian, a disparu; un blouson avec DIOR, écrit en gros dans le dos, rappelle ce que le géant mondial du luxe a fait de Balenciaga et Givenchy- des logos, que l’on retrouve copiés dans tout le Maghreb ou dans les bazars d’Istanbul.  Peu d’accessoires, des talons plats, et de rares couleurs en dehors du yang/noir et du yin/ blanc; seuls les trenchs, façon Burberry, adoptent le beige qui se fait rosé pour quelques robes du soir aériennes où la styliste italienne semble pouvoir à nouveau s’exprimer.

Hommage au grand Yves

Privé de l’esplanade du Trocadéro, et la vue sur la Tour Eiffel pour cause de JO- toujours eux- les invités au défilé Saint Laurent sont passés rive gauche mais, rassurez-vous, dans le 7 ème arrondissement où se trouve le siège de la maison rachetée par le groupe Kering. C’est dans la cour de cet hôtel particulier, rue de Bellechasse, où un cat walk circulaire avait été installé, que le styliste, Anthony Vaccarello, a rendu un hommage appuyé au grand Yves dont le prénom a, lui aussi,  disparu. La plupart des mannequins portaient les lunettes de vue du créateur historique de la maison, défilant sur un sol bleu majorelle, sa couleur fétiche. Pour la bande-son, Charlotte Gainsbourg fit l’ouverture, non pas en live au piano comme pour le dernier défilé mode homme, mais diffusée par des hauts parleurs. De quoi palier son absence parmi les stars présentes: Catherine Deneuve, toujours fidèle, Laetitia Casta, en robe fourreau noire, simplissime.
Les épaules très marquées font un grand retour, des trenchs aux tailleurs, pour des silhouettes résolument androgynes, portant cravate; nul doute que la fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg les adoptera sans tarder, tandis que la grande Catherine préférera les blouses ou les boléros en soie imprimée ou mordorée s’inspirant de son légendaire vestiaire, laissant les mini-jupes qui font leur grand retour, aux plus jeunes.

AW

Mais que ferait-on sans You Tube…

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50 ans, le bel âge? La chose n’est pas certaine en matière de mode; les réseaux sociaux sont passés par là, transformant les défilés en « happening » comme un autre; influenceurs/ceuses rivalisent auprès des jeunes, reléguant les rédactrices de mode, d’Anna Wintour à Suzie Menkes, à des figurantes, malgré le front row; les stars y sont toujours, mais pour une actrice, une chanteuse reconnue pour son talent, ce sont désormais les « stars » les plus actives sur TikTok ou Instagram qui créent « le buzz ». Du géant du luxe LVMH- Givenchy, Balenciaga, Dior- à Saint Laurent du groupe Kering- ce sont autant de marques, plus ou moins connues qui, au nom du marketing, du profit, de la visibilité, se lancent dans ce qui ressemble à une course folle. Car, il y a ici, de quoi songer à la poule qui continue à courir, malgré sa tête coupée. Jugez plutôt: jusqu’au 1er octobre 2024, ce sont quelques soixante-dix défilés au calendrier officiel auxquels s’ajoute le « off », autant de collections pour le prêt-à-porter printemps-été 2025. De guerre lasse, les plus grandes marques s’y sont mises, avec un accès en direct du défilé, sur leur site  -la « démocratie » qui s’invite, dans un monde autrefois réservé à une centaine de privilégiés; aux « people », clientes et autres journalistes de mode se sont ajoutés tout le monde « c’est à dire n’importe qui », ironisait Sacha Guitry.

En « être » ou pas

Reste que, de Karl Lagerfeld à Jean-Paul Gaultier, à la patience inouïe après leur « show », en « être »demeure un moment unique, malgré l’attente, souvent pire que pour prendre un avion- 40 minutes de retard pour le défilé des « ambassadrices » l’Oréal devant l’Opéra Garnier (tous ages, toutes couleurs, toutes silhouettes confondues).C’est que l’attente fait partie du spectacle, on attend les stars, forcément en retard, ne serait-ce à cause du défilé précédent.
La maison Chanel a résolu le problème, défilant le dernier jour, à la première heure, soit 10 heures du matin. Un « livestream » sera disponible en même temps, viralité oblige. En revanche, votre nom inscrit sur une chaise- un petit sac avec Chanel écrit en noir sur le blanc du carton, contenant leur dernier parfum ou leur dernière ombre à paupière- posé dessus; ces décors fous sous la verrière du Grand Palais, que l’on peut voir aussi, du côté du Musée Rodin ou du Trocadéro; conçus comme des spectacles vivants, assister à ces défilés offre un moment de grâce comme pour le défilé Haute Couture en janvier dernier à l’Opéra Garnier (à l’intérieur, pas devant). Voilà qui aurait plu à Mademoiselle, à laquelle Arte consacre une soirée- lire article. En attendant, les berlines avec chauffeur vont embouteiller tout Paris mais, après les JO, les Parisiens sont habitués.

LM

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Après le départ pour d’autres cieux de Karl Lagerfeld et celui, cette saison, de celle qui l’avait remplacé, Virginie Viard, la maison Chanel- épreuves d’escrime des JO au Grand Palais obligent- a présenté sa collection Haute Couture hiver 2024-2025 sous les ors et sur le marbre du Palais Garnier. Accessoire incontournable, le catogan en satin noir pour des mannequins au look épuré-pas de bijou, ni sac- où le noir et blanc dominent. Les jupes des tailleurs sont bien en dessous du genou comme Mademoiselle Chanel les dessinaient, tandis que le jersey se pare de broderies ou de strass; soie, vinyl, mousseline pour le soir, la femme Chanel se pare d’une cape pour descendre le fastueux escalier de l’Opéra Garnier.

Déesses Athéniennes

Du noir et du blanc aussi chez Maria Grazia Chiuri pour Christian Dior qui a imaginé les héritières des déesses grecques en cette année de Jeux Olympiques. Coupes intemporelles, drapés impeccables, la créatrice italienne délaisse la poésie pour la sobriété façon Madame Grey. Chaussée de spartiates, les mannequins défilent comme des vestales dans un décor totalement décalé de panneaux archi-colorés et grossiers représentant des sportifs dans la structure éphémère du Musée Rodin.

Femmes à foire

Dans la course au buzz, Balenciaga s’est dépassé dans ses locaux historiques avenue Geaorges V. Entre Katy Perry arrivée nue sous un manteau de fourrure, collants déchirés et les modèles crées par Demna, transformant les mannequins en gros tas de tissus que même des SDF n’oseraient porter, on se réjouit que Cristobal ne sache jamais ce que le groupe Kering a fait de son nom; écrit en gros sur des sweet shirts copiés à travers le monde entier, voilà que la marque saute à pieds joints dans le ridicule avec du over-size hideux et importable au point que de larges chapeaux cachaient les visages des mannequins; d’autres, cheveux filasses rouge ou blond ressemblaient à des sorcières ou des junkies-selon.

LM

Au secours!

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Si nombre de défilés s’apparentant au déplaisir de prendre l’avion avec attente interminable pour un petit quart d’heure de passages des mannequins- cela d’autant plus que les livestream sont désormais pour la plupart des grandes maisons disponibles, celui de Saint Laurent relève de l’événement tout comme autrefois Dior au Musée Rodin. Si le magnifique nouveau siège social de la marque phare du groupe Kering à élu un magnifique bâtiment Rive Gauche, c’est face à la Tour Eiffel, au dessus des cascades du Trocadéro que les modèles imaginés par Anthony Vacarello, styliste belge de la maison depuis 2016, ont défilé, annoncés pour certains-so chic- par Catherine Deneuve. Le catwalk, imposant et inspiré, a accueilli des modèles pour cette collection printemps été 2024 rendant hommage aux couples impeccables du grand Yves avec des sahariennes ayant abandonné les épaulettes larges de la femme des année 80 pour redevenir beaucoup plus féminines et actuelles, portées sur talons hauts. Du blanc cassé, du beige assorti aux panneaux imitant le marbre, pour une ambiance dorée répondant à l’éclairage de la Tour Eiffel. Seul élément de couleur, le rouge vif aux lèvres des mannequins. Peu d’accessoires, à l’exception d’imposantes boucles d’oreilles dorées. Le soir est aérien avec des robes en mousseline vaporeuse ou des combinaisons en crèpe de soie au tombé impeccable. Autant de modèles à retrouver dans la boutique flagship Saint Laurent qui ouvrira le 9 décembre sur les Champs Elysées, imaginée par Anthony Vacarello lui-même, confirmant ses multiples talents.

LM

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La Fashion week ne connait pas les week-end. Pas de pause donc ce samedi 4 mars 2023, avec en très fin de matinée, le défilé-hommage d’Andreas Konthaler à Vivienne Westwood, égérie du punk londonien, morte en décembre dernier. Son portrait s’affichait ainsi sur un swet-shirt en ouverture d’un défilé, dans le magnifique Hôtel de la Marine rénové, où cuissardes dorées associées à une culotte haute, look destroy aux couleurs criardes portés indifféremment par des mannequins homme ou femme, côtoyaient des capes avec capuche en tissu fleuri so British et des jupes en tartan bien écossaises. Un défilé très transgenre où les hommes portent jupes et boucles d’oreille, chaussures ultra compensées; vestes très épaulées comme chez Saint Laurent, décolletés de rêve et ultra féminins pour les petites robes noires, la fidèle Farida, mannequin désormais sexagénaire s’invite sur le catwalk tandis que les gabardines et autres manteaux laineux annoncent l’hiver prochain, même si le défilé se conclue avec une mariée très court-vêtue, rejointe par le créateur, pour un tour d’honneur sous les applaudissements fournis. Clientèle orientale oblige, pas de mini jupe chez Elie Saab qui défilait plus tard au Palais de Tokyo. Robes corolles près du corps, mousseline rebrodée, la femme demeure, au fil des collections du créateur libanais, ultra féminine et incandescente, à condition de faire du 36, ce que son cousin, Nader Saab, chirurgien esthétique, peut assurer aux plus riches clientes; lesquelles ne savent pas ce qu’est l’hiver, vivant entre Dubaï et Beyrouth, pour pouvoir porter des matières bien peu adaptées aux hivers européens. La griffe Lanvin est plus raisonnable: la femme y est prête à affronter le froid avec des cagoules chiquissimes- sans doute le must-have de l’hiver, à porter sur une garde robe à l’esthétisme et aux coupes irréprochables imaginée par le dernier directeur artistique de la maison, Bruno Sialelli et présentées au Collège des Bernardins, so French.

Alexander Mac Queen, la coupe et l’allure

Autre lieu, les Invalides, pour le défilé Alexander Mac Queen, suivant les courbes d’un décor ultra moderne et épuré, où Sarah Jane Burton a dévoilé, en soirée (avec plus d’une heure de retard), des looks au tombé impeccable, pour des silhouettes de femme active, encore beaucoup de noir avec une touche occasionnelle de blanc; des robes ou tailleurs au col asymétrique, et autre smoking dont rien ne dépasse, à moins que les vestes ne deviennent des manteaux longs et que les manches des robes ne se gonflent comme des ballons. Tantôt la hanche, la taille, le ventre se dénudent pour laisser entrevoir un peu de peau, à moins que ce ne soient les jambes révélées par des franges verticales ou des lanières tressées en coton laineux horizontales pour réinventer la robe, version rouge ou pour le soir, pailletée bordeaux. Nul doute que celles-ci, ou encore, plus spectaculaire encore, une robe en lamé argenté digne de Barbarella, se retrouveront sur Lady Gaga et autres actrices aux Oscars. Pour les modèles en taffetas, on est plus réservé, n’est pas le grand Yves Saint Laurent qui veut. Ni Balenciaga, qui appartient également au groupe Kering, qui a choisi avec le styliste géorgien Demna Gvasalia, de rendre la marque « bankable », à coup de sneakers, sweat-shirts et accessoires dans des collections homme des plus discutables. Après le scandale en novembre dernier d’une campagne publicitaire mêlant des enfants et des accessoires connotés sexuellement et le défilé trash confié à Kanye West, du buzz, du buzz, la marque semble avoir retrouvé son âme, en tous cas pour la femme. Tailleur-pantalons qui se doublent de pans libres de danser à chaque pas, toujours beaucoup de noir, les robes retrouvent, en soie, des couleurs chatoyantes et des lignes impeccables soulignant la taille, avec juste ce qu’il faut d’épaulettes. On est plus réservé pour les vestes et sac à main XL  et la ligne pour l’homme, transformé en mouche, ver géant ou X-men,  au gré de lunettes, justaucorps, bombers ou bottes dignes d’une soirée déguisée sur le thème des extraterrestres. Gageons toutefois qu’Elon Musc et les fashion victims y trouveront leur  bonheur pour de prochains vols atmosphériques, ou pour promener leur bouledogue français.

LM

Raffinement extrême entre fluidité et détails des broderies pour Elie Saab

Qui est l’homme, qui est la femme? chez Vivianne Westwood

Lanvin, l’élégance, version classique ou moderne, à la française

Balenciaga, retour aux fondamentaux pour la femme…

et, gros n’importe quoi, pour l’homme

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FW23, à ne pas confondre avec le dernier livre d’Emmanuel Carrère V13, est l’abréviation de la Fashion week qui se déroule actuellement à Paris jusqu’au 7 mars, mardi annoncé comme noir pour les Français, mais certainement pas pour les fashionistas qui ne rateraient pour rien au monde le défilé Chanel au Grand palais à 10h30. La marque aux deux C a coutume de clôturer la semaine de présentation des collections de PAP qui, en mars et en octobre, paralyse Paris, même si la tente éphémère aux Tuileries rassemble de plus en plus de défilés, à l’image de Dior, qui a renoncé au Musée Rodin. Pas question pour autant, que Saint Laurent abandonne les jardins du Trocadéro, recouverts d’un un immense rectangle noir où l’on a pu découvrir, sous des lustres dorés, mardi 28 février 2023, les dernières créations d’Anthony Vacarello, où le noir dominait, y compris en matière de mannequins. Avec des vestes aux épaules extra-larges, le jeune créateur a rendu hommage au grand Yves tout en offrant une collection ready-to-wear pour Charlotte Gainsbourg et autres clientes pour lesquels être mince rime avec être sexy.

Du noir, mais pas que…

Si la couleur, qui a le mérite de mincir tout le monde et d’être un gage d’élégance, l’a emporté sur la plupart des catwalk comme ceux de Schiaparelli ou Givenchy, Dries Van noten a décliné une fois encore ses assemblages de couleurs et de matières subtiles, tandis que Courrèges osait le rose bonbon pour celles qui n’ont pas peur de montrer leurs seins ni d’attraper froid au nombril. Chez Paco Rabanne,  son nouveau créateur Julien Dossena a su composer une collection reprenant les codes-mailles en métal- de la maison tout en y ajoutant de la poésie avec des robes colorées et légères; Acne Studios a choisi, pour sa part, de les déchirer pour un look grunge et misérabiliste. Côté after, le salon Première classe aux Tuileries jusqu’au 6 mars offrira vendredi soir une soirée aux clubbeurs de la rive gauche en attendant de repasser rive droite, pour le vernissage, dimanche soir, de la dernière exposition du Musée Picasso sous l’oeil du créateur anglais Paul Smith et le lendemain, celui de l’exposition Big Bang au Palais Galliera. Photographes, mannequins et rédactrices de mode pourront alors souffler jusqu’à la Haute Couture… en juillet.

AC

Du prune « grunge » chez Acne studio aux blanc avec broderies de Dries Van Hoten

Du pink au Black by Courrèges

Paco Rabanne, entre soie légère et métal lourd

Le style selon Schiaparelli

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C’est avec ce titre des plus dérangeants- au vu de l’actualité guerrière-que le Harper’s Baazar a fait « cover », profitant de ce grand raout pour lancer sa version française-lire article. Qui dit lancement dans la mode, dit cocktail, ce sera le 1er mars, en même temps qu’une soirée de la marque Kway, bref à défaut de choisir, il faudra compter sur son chauffeur VTC ou…une trottinette; pareil pour les défilés qui vont, sur une semaine, s’enchaîner, à raison d’un toute les demi-heures, voire en même temps. Il y a ainsi peu de chance que les rédactrices de mode-le job est plutôt féminin- ne se lèvent pour être à 9h30 au défilé de CFCL ce mardi matin ou samedi, celui de Junya Watanabe d’autant qu’avec deux années de Covid, on peut tranquillement être devant son ordinateur, pour les livestream. Au programme de ce mardi 28 février 2023, du lourd avec Dior aux Tuileries (fini le Musée Rodin) à 14h30-comptez une demi-heure de retard- puis Saint Laurent à 20h au Trocadéro, LVMH versus Kering, Arnault vs Pinault. Dans tous les cas, vous pourrez, côté ambiance des shows, faire confiance à Loic Prigent, Docteur es-mode, tous les soirs à 19h20 sur TMC. Il ne reste, en télévision, plus que lui, les chaînes hertziennes ayant depuis longtemps laissé les happy few- « les heureux du monde » dirait Edith Wharton-s’autocongratuler loin des Betacam, perches des preneurs de son et autres JRI. Il faut dire qu’une robe à 2000 euros après un sujet sur l’augmentation du prix des oeufs, ça ferait tâche…

Sur les terres de LVMH

Reste que Bernard Arnault n’ayant pas de problèmes pour se faire une omelette- il est actuellement l’homme le plus riche du monde- c’est à La Samaritaine que l’on pouvait, dès lundi soir, boire champagne Veuve Ciquot appartenant à LVMH et cocktails, pour une soirée Paris à poil(s), avec l’ installation sur les balcons Tricophilia de l’artiste Charlie le Mindu, passionné du poil et du cheveu. Côté people, on pouvait y croiser Julie Depardieu et ses deux très beaux préadolescents, Leila Kaddour sans Nagui, et un sosie de Marina Foïs. Rajoutez un « complotiste mondain » comme il se présentait, pro-Poutine et des modeux, encore en pleine forme-on verra mardi prochain dans quel état ils seront- que l’on recroisera, sans doute, ce soir au Bon Marché- toujours chez Bernard-pour le vernissage de l’exposition Comme un poisson dans l’eau! autour du bien-être, avec comme guests,  la make-up artist VIOLETTE_FR et la marque technique et chic Lululemon. A moins d’aller à l’Origami Party du maroquinier Lancel ou, DJ à nouveau aux platines, faire un tour au Café de la Paix, mercredi soir, pour y découvrir l’édition limitée K-WAY x Café de la Paix avec une installation lumineuse de l’artiste Ibby Njoya. Mais, vous pouvez, aussi, préférer garder des forces pour fêter dignement, jeudi soir, les trente ans de la célébrissime marque de fabrique des souliers Christian Louboutin, La semelle rouge. Bref, une Fashion Week à l’ancienne, entre soirées et défilés où il faut souvent choisir entre les deux, à l’image du Festival de Cannes-lire article- si l’on veut tenir jusqu’au bout.

LM

La Samaritaine, jusqu’au 13 mars 2023, voir infos sur @SamaritaineParis

A boire et à regarder, entre barman, danseuses poilues et l’ Art déco à poils!

 

Dior, j’adore! avec un défilé où le noir domine dans un décor confiée à l’artiste Joana Vasconcelos

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Avec pas moins de vingt-cinq doubles pages de pub avant de trouver du texte, pas étonnant que le groupe Prisma, énième propriété de Vincent Bolloré, n’ait fait qu’une soirée de lancement pour le Harper’s bazaar français avec ses annonceurs! Pour les ripailles chers à la Fashion week, il faudra attendre le 1er mars, une semaine après l’arrivée en kiosque du magazine, avec une des quatre couvertures photographiées par Mario Sorrenti, titrant A la vie, à la mode!-sic. En plein anniversaire du premier missile russe tombé sur l’Ukraine, il fallait oser. Mais comme le luxe ne s’est jamais aussi bien porté-contrairement à la presse écrite- et « q’il y a des files d’attente devant chaque boutique Vuitton, Dior, Chanel ou Hermès, le magazine, vieux de plus 150 ans aux Etats Unis, arrive dans la capitale de la mode, sous forme de franchise du groupe Hearst, avec une rédaction de vingt-cinq journalistes qui échapperont à Gennevilliers, siège du groupe Prisma qui édite entre-autre, Gala. Après le people, voilà donc la mode, avec comme ennemi déclaré pour la régie publicitaire, Vogue et le groupe Condé Nast. Et tant pis si le lecteur remarque que le sac vert Fendi en page pub est repris en première page rédactionnelle du « Bazaar select », tout comme le sac Gucci porté par Nolween- en égérie, on ne fait pas plus casual- le magazine a une information à nous donner, et pas des moindre: « La mode est politique ».

Vogue, copié-collé

Voilà qui rassurera les lectrices chez le coiffeur! Un petit renvoi d’ascenseur au copain François Pinault (Gucci, Saint Laurent) et sa fondation dans les pages Culture, une interview « coup de fil » à un Loli-Bahia mannequin français que « la mode s’arrache », pour apprendre qu’elle vit toujours à Lyon et qu’elle dort beaucoup quand elle ne travaille pas, on est déjà à la moitié du magazine; Florian Zeller est, à son tour soumis aux questions existentielles, « cet adolescent, c’est vous? « . Plus loin, un rédacteur affirme « on n’est plus choqué par rien mais on se scandalise de tout » ce que confirme le rédacteur en chef Olivier Lalanne,  « On ne peut plus publier une femme à quatre pattes portant une selle photographiée par Newton ». Des pages Accessoires, on passe aux pages Parfums ou Produits de beauté photographiés comme des oeuvres d’art et nettement plus accessibles que le PAP de grandes marques, magnifié sur des mannequins photographiées façon Vogue. Vous l’aurez compris, ici, on prête aux riches mais aussi à ceux qui le sont moins, au « petit prix » de 4,90 euros le papier glacé, pour un beau magazine, futur collector,  à laisser trainer nonchalamment sur sa table basse.

AW

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Après des mois de fermeture, le Palais Galliera avait vu les choses en grand pour la Fashion week d’octobre 2020. Rendre hommage à l’icône absolue de la mode, Gabrielle Chanel avec plus de 350 robes, tailleurs ou manteaux issus des collections du musée ou prêtées par la maison Chanel sur 1500 m2 dont de nouvelles galeries en sous-sol jusqu’alors servant de stockage. Mais voilà, c’était sans compter sur un virus indélicatement féminisé depuis. Heureusement, la superbe photo d’Henri Clarke est réapparue sur les abribus de Paris à la réouverture des musées le 19 mai 2021 avec une exposition prolongée jusqu’au 18 juillet 2021. Plongé dans le noir avec une scénographie des plus inspirée par Olivier Saillard, le visiteur est invité à déambuler devant les modèles de celle qui libéra le corps de la femme dès 1912, visionnaire de sa libération avec la première guerre mondiale. La taille s’efface, les matières s’assouplissent avec du jersey emprunté aux hommes. Dès les premiers modèles, on est saisi par la modernité et l’évidence des lignes; leur justesse aussi avec cette idée que Chanel, en femme libre, annonce une révolution pour les femmes, associant le mouvement à la féminité. De la petite robe noire aux robes longues de soirées, c’est un délice de mousseline, de dentelles à peine visibles, bref le chic à l’état pur parfaitement résumé par Gabrielle Chanel elle-même: « On commence toujours par faire des robes de rêve. Et puis il faut abattre, il faut rogner, il faut enlever, jamais remettre. « 

Chanel, le phénix

De la rigueur avant toute chose, réminiscence indélébile de ses années d’orpheline chez les soeurs d’Aubazine; col blanc sous veste noire, ses deux couleurs fétiches, bijoux en forme de croix, boutons de son premier tailleur ornés de lion-son signe astrologique, robe de cocktail couverte d’épis de blé brodés, les années s’égrènent, Chanel ne cesse de se réinventer. Et si l’exposition n’aborde jamais sa disgrâce avec l’arrivée de Dior et Schiaparelli dans les années 50, son retour moqué par toutes les rédactrices de mode avant, tel un phénix, à près de soixante dix ans, de revenir sur le devant, inventant son fameux tailleur, le sac matelassé, les ceintures chaines et ses bijoux brocards. Car, Chanel, c’est avant tout cette capacité à se réinventer sans cesse comme les grands peintres en passant du coton cloqué aux sequins de perles ivoire, créant des robes de jeune vierge ou de sirène. Cela avec la même virtuosité jusqu’à sa mort en 1971, refusant tout compromis comme de montrer les genoux, « cette horrible articulation ». Lagerfeld s’en chargera bien assez plus tard, héritier magnifique de la grande Mademoiselle en perpétuant le nom de Chanel dans le monde entier et offrant ainsi une magnifique revanche à cette fillette sur laquelle aucune fée ne s’était penchée.

Par Laetitia Monsacré

Gabrielle Chanel, Manifeste de mode, jusqu’au 18 juillet 2021 et en exposition permanente en sous-sol, Palais Galliera

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Pas de chance pour les Fashionistas, après Milan, Paris. Et donc, de sérieuses craintes à aller se presser dans les salles de défilés en imaginant que votre voisin, acheteur, journaliste ou collaborateur de la maison qui défile était dimanche encore dans en Italie du Nord où le coronavirus a déjà touché 150 personnes. La salle montée pour l’occasion aux Tuileries par Dior ce mardi étaient cependant comble pour assister à la collection PAP hiver 2020-2021 de la créatrice italienne Maria Grazia Churi avec des mannequins défilant à bonne distance; du noir, des jupes et pantalons frangés, des fichus, des bottes et une ceinture CD très classique, les modèles se sont enchainés avec beaucoup de tartan écossais sur des capes, jupes, vestes tandis que le soir a apporté la même poésie chère à la styliste italienne.

Saint Laurent, très Yves

20 heures, un autre show dans une tente moquetté de beige posé sur les fontaines du Trocadéro. Après le groupe LVMW pour Dior, c’est au groupe Kering de François Pinault de défiler pour Saint Laurent. Et si le nom n’est plus Yves Saint Laurent, c’est pourtant un sacré retour aux années 90 que le styliste Anthony Vaccarello a réalisé. A croire qu’il a été conseillé par Maryvonne Pinault, la femme de François qui, d’un âge et d’un gabarit plus que respectable, avait la nostalgie de ces vestes épaulées donnant à la femme une allure de tank; à carreaux, en pied de poule, avec des boutons dorés, accompagnées par des chemisiers à col lavallière, voilà qui plaira aux femmes de ministres et autres bourgeoises qui n’ont pas la taille mannequin. Les autres, comme Charlotte Gainsbourg en front raw, pourront toujours se consoler avec les leggings vinyl noirs, les stylettos et les hauts sexy en dentelles ou encore des couleurs pop très 60s’. Bref pour cette seconde journée de défilés, rien de bien neuf du côté des poids lourds…Christian et Yves peuvent dormir sur leurs deux oreilles!

AW

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On a beau ne pas être grand reporter au Pariser-a fortiori en couvrant la Fashion week, on a pris tous les risques cette semaine de défilé Haute Couture couverte avec un maximum d’efficacité grâce à notre cher Vespa. Dernier grand défilé, celui de Valentino à l’Hôtel Salomon de Rothschild dans le 8 ème arrondissement de Paris. Après dix minutes de défilé avec des plumes aux chaussures et aux chapeaux signés Philip Treacy, des kilomètres de satin duchesse et taffetas aux couleurs explosives,  un peu de Prosecco au milieu des blouses blanches de l’atelier couture, on est remonté à cheval. Lequel a refusé de démarrer. Les photographes anonymes venus flasher les people comme cet adorable africain bien nommé Babacar nous ont alors appris ( notre destrier mécanique était mal garé sur le trottoir, à l’image des berlines avec chauffeurs parquées en double file qui bloquaient la circulation dans tout le quartier) que la célèbre it-girl Alexandra Palermo, chassée en sortant par les paparazzi, était tombée dessus! Et comme nous l’expliqua le dépanneur venu une heure plus tard pour embarquer notre scooter chez le réparateur, elle avait de ce fait poussé par mégarde le bouton coupe-circuit, bloquant ainsi le moteur. Et hop, nous voilà à 21 heures passées revenu at last en selle et en route pour l’after au Club Montana rue Saint Benoit du défilé du libanais Zuhair Murad, membre invité par la Fédération de Haute couture à présenter ses magnifiques modèles inspirés par les Amérindiens à l’Hôtel Potocki, avenue de Friedland, devant une clientèle de très riches orientales. Lesquelles avaient assisté quelques heures auparavant aux défilés de l’Oriental Fashion Week à l’Hôtel Crillon (ré-ouvert en juillet 2017) et avaient pu admirer les robes de mariées sorties des mille et unes nuit de la koweïtienne Adiba Almahboub ou les robes caftans de la marocaine Lamai Lakhsassi.

Dior en black & white, Chanel en pastel

La semaine avait commencé au Musée Rodin le lundi 22 janvier à 14 heures 30 avec le défilé Dior mis en scène par le célèbre Directeur artistique Alexandre de Betak, pour dix minutes de show présenté devant 950 invités dont 160 clientes capables de mettre plus de 10 000 euros dans une pièce, le tout dans un cube monté dans les jardins, tout de noir et blanc vêtu à l’image des modèles imaginés par  la créatrice italienne Maria Grazia Chiuri ( laquelle imagine pas moins de six collections par an pour la maison de l’avenue Montaigne). Au front row- premier rang- on pouvait voir Isabelle Huppert, Marion Cotillard, la crème des rédactrices de mode, Anna Wintour ou Suzy Menkès ainsi que Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnaut, propriétaire de LVMH qui vient, en avril 2017, de passer sa participation dans le groupe Christian Dior de 74,1 % à 100 % . Le lendemain soir, mardi 23 janvier, elle était également là avec les comédiens Pierre Niney, Monica Bellucci ou Valérie Lemercier au traditionnel Bal Masqué Dior. Thème de cette année: le surréalisme, avec des contorsionnistes, des danseuses revêtues de cartes à jouer- autant d’êtres fantasmagoriques masqués tout comme certains invités portant des loups au milieu de mannequins ou autres top models comme Eva Herzigova sur fond d’un concert de Willow Smith (vidéo du Bal ci-jointe)

Le lendemain matin, direction le Grand Palais pour le traditionnel défilé Chanel avec un Karl Lagerfeld barbu- la grande tendance chez les hommes (François Busnel ou Frédéric Beidbeger n’y ont pas résisté) qui offrait cette fois une vingtaine de modèles dont l’incontournable robe de mariée à une assemblée toute de Chanel vêtue comme Cindy Crawford venue voir sa fille Kaïa Gerber défiler. Du pastel, des fleurs, des mitaines et bottines tweeds assorties aux tissus des modèles présentés dans un jardin à la française reconstitué, façon Petit Trianon devant Kylie Minogue, Ines de la Fressange, Ana Girardot, Sofia Coppola, Stella Tennant, Anna Mouglalis, Caroline de Maigret mais aussi Rita Ora, Marion Cotillard, Isabelle Huppert, ainsi que Luc Besson accompagné du mannequin Sasha Luss qu’il dirigera dans son prochain film. Bref, du beautiful people pour des beautiful dresses…

 Par Laetitia Monsacré

Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford, défilant devant les invités de Chanel au Grand Palais

Défilé de Zu

Panique backstage au défilé Adiba Almahboub au Crillon

Le calme après la tempête chez Valentino, on remballe les robes sous housses

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Le défilé de ce jeudi 18 janvier 2018 était très attendu. Kim Jones le styliste de Vuitton homme avait en effet annoncé son départ après sept années de collaboration avec le groupe LVMH. Grâce à lui , Vuitton a redoré son blason entre coolitude et hype, notamment à travers ses collections à gros succès (label issu du stake Supreme ou les frères plasticiens Chapman. Ce jeudi, c’est des paysages kenyans pris à partir de photos d’hélicoptère, des boots façon Pataugas, des surshorts et leggings siglés ainsi que des accessoires- sacs à dos, sacs de voyage ou mallettes vernies qui ont été présentés dans un Palais Royal en partie privatisé où le front row accueillait Antoine Arnaud, fils de Bernard Arnaud le PDG de LVMH à côté des stars du foot , Neymar et David Beckham, accompagné de sa femme Victoria. Un défilé qui s’est clôt en beauté avec le salut de Kim Jones accompagné des top modèles Kate Moss et Naomi Campbell en imper siglé Vuitton et Pataugas.

Rick Owens en architecte du vêtement

Comme souvent, le créateur américain a créé le grand frisson de cette semaine de défilés homme qui s’achèvera dimanche avec notamment Dunhill, Lanvin, Kenzo ou encore Agnès B (samedi sera pour sa part marqué par les présentations de Dior , Balmain ou Hermès). Vêtements comme ces jupes déstructurées laissant voir les torses, manteaux à un bouton portés par des mannequins avec touffes de cheveux erratiques et visages blanc de craie, Rick Owens qui conçoit également des meubles est un architecte du vêtement, avec une précision infinie pour un résultat à la fois épique et poétique.

Par Laetitia Monsacré

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C’est Lily Rose Depp qui a eu l’honneur de clôturer le défilé Haute couture Chanel, avec une coiffure qui la rendait méconnaissable dans une robe de mariée rose pâle, le Graal pour tous les top-modèles; elle succède ainsi à Claudia Schiffer, Cara Delevingne, Kendall Jenner, mais aussi à Vanessa Paradis, sa propre maman. Avant cela les  les classiques Chanel étaient tous au rendez-vous avec des tailleurs en tweed très cintrés avec ceinture à la taille, des bibis façon Jackie et des tons plutôt pastels qui ont défilé dans une mise en scène des plus sobre toute en miroirs inspirée du mouvement art-déco, devant Anna Wintour, Ines de la Fressage et autre Audery Marney conviés par la maison Chanel au Grand Palais. Au total 66 looks mêlant les frous frous, volants romantiques aux paillettes disco et plumes, dans des roses dragés, vert d’eau, beaucoup de blanc et peu de noir pour des robes à l’image du décor,  très années 30.

A l’Espace Cambon, Elie Saab a offert à l’assistance dont Audray Azoulay, la ministre de la culture un spectacle de robes de rêve comme à son accoutumé. Broderies sur des robes toutes en voiles, manches en plumes comme chez Chanel, le style du créateur libanais est pourtant très différent avec des tissus d’inspiration orientale bien loin de la maison au monogramme, mais au glamour certain.

LM

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Le froid sibérien qui règne sur Paris n’a pas empêché les mannequins de défiler legerement vêtues pour présenter les collections de printemps-été 2017 haute couture avec pour ouvrir le bal, le défilé Dior en son habituel musée Rodin; cortège de stars as usual avec Diane Kruger et quelques rappeurs-A$AP Rocky, ASAP Ferg– au front row pour découvrir la collection imaginée par Maria Grazia Chiuri, nommée directrice artistique l’an dernier, faite de voile et de mousseline avec des loups en forme de papillon ou de chauve-souris et de diadèmes en plumes crées par le modiste anglais Stephen Jones qui défilent sur de la mousse dans un décor de jardin enchanté. Des tailles très marquées pour des vestes cintrées et jupe corolle façon New look lancé en 1947, beaucoup de noir ou de blanc, on se croirait dans Peau d’âne avec des robes-cape, capuche ou traine somptueuses de simplicité et de technicité. Une collection printemps-été très « soir », où les signes astrologiques sont brodés sur des robes bustiers, répondant aux cartes de tarot en décor et les fleurs si chères à Christian Dior sont enserrées dans le tulle d’une robe et d’une pèlerine, tel un herbier mouvant comme celles brodées en raphia sur cette robe de cocktail écrue à franges ayant nécessité 1.900 heures de travail.

Velours brodé, fil d’or, tulle plissé, soie, les contes de Perrault ne sont pas loin pour un défilé qui semble être avec ses 59 modèles comme un songe dans l’hiver parisien que heureuses rares clientes de la haute couture-elles sont environ 300 dans le monde-pouvaient etrenner dès le soir même avec le bal masqué organisé dans le Musée Rodin même avec costumes et vrais chevaux dans le jardin-une vraie féerie qui a duré jusque tard dans la nuit. Sous les loups, on pouvait reconnaitre Kendall Jenner, Eva Erzigova ou la top Bella Hadid vêtue d’un haut transparent mettant en valeur sa superbe plastique.

LM

Défilé Dior à voir inégralement sur le site Dior.com

Une jolie brochette de filles …

Et de beaux hommes dont Sidney Toledano, le PDG de Dior

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